Kapacitor - ÁNO/NIE?

[Rasťo]

Alpine CDA 9855R - som ho konečne vybral aj s kábolvačkou za 10 litrov z E11, na ktoej sestra lieta - dostala Groud Tero a je happy a vytešuje že konečne trochu rozumie rádiu...
Pozri - na zraz prídem na Kačenke - sám uvidíš...aj keď to auto nie je primárne robené na muziku - skôr je to technické cvičenie v štýle "A car is reborn"...

[Furious10]

jhaj ved vravim... hlavne je, ze sa to tebe bude pacit. a co to ma byt za woofer? a aky zosik? a co napajanie?
no 55 boli velmi dobre radia... 3tie naj ked sa vyrabali. po zvykovej stranke bolo naj 9815, 9835 a potom boli 9855

[Rasťo]

Tak vravím - primárne to auto nebude o hudbe - sa mi podarilo kúpiť jeden z 10 akciových setov od GZ čo prišli na SK - GZTA 1.800 MK2 + GZTB 380B za 8 litríkov... - smiešna cena - no nekúp to za tie prachy...navyše ja nepatrím k ľuďom čo budú využívať potenciál tej zastavy čo i len na 25%....
Napájanie bude riešené dosť divoko - dve menšie EXEDY MAXIMA paralelne - jedna v kufre - samo Irídiové svorky od O2, káble 24 mm2, poistkové rozbočovacie púzdro od GZ. Bude to divoký zlepenec - hlavne som happy z GZHA 4120, ktorý som získal v aukcií na Autodax za 4 litríky - no nekúp to... Som mal trochu šťastie na muziku - som ušetril cca 20 tisíc na akciál, aukciách a podobne...

Však ja sa budem snažiť všetko dokumentovať a dávať do threadu o Kačenke, takže budú môcť všetci vidieť a vyjadriť sa...

[Furious10]

zostava celkom ok... ten stvorkanal je velmi dobry... ale jedno ma znepokojuje stavy budes bat dost stych bateriek. ale to distribucneho bloku(rozbocovac:D) by si mal potiahnut kabel z vacsim prierezom. len ten monoblock by chcel 35... urcite zainvestuj do 50qmm setu dietz.. mas tam ocka, poistkove puzdro, poistku, kebel 50qmm 5metrovy a 1metrovy... a kedze mas 2baterky, tak by si mal spredu tahat + aj - cize 2take sety. ozvy sa mojmu distributorovi na stranke www.hudbadoauta.sk a spravi ti dobru cenu... a kedze mas 2baterky co pravdepodobne su rovnake, aby si nemusel kupovat rele( pri 2roznych typoch baterii treba rele, aby sa ti navzajom medzi sebou nevibijali) tak nezabudni pouzit poistku jednu za prvou, druhu za druhou baterkou pred distribucnym blokom... a samozrejme musis prerobit aj povodnu kostru na baterku v motore.. hold ked mas 2baterky co je dobra vec, tak musis viac do toho zainvestovat, aby si vyuzil potencial tych baterok.. viac ma uz nenapadlo

[Rasťo]

Jaj o fyzike ma moc nepoučuj - nem dobre robíš - hrubá stena vedomostí...dokonca nejakými tými farebnými papiermi podložená...
Nič proti Dietz, ale ja som radšej išiel cestou niečoho normálnejšieho - GZFH 3200. Na vstup z baterky tam samo pôjde 35 mm2 káblik a z neho a kostry budú už tie tenučké 24 mm2 - ono ja som z tej E11 vyťahal kablovku na muziku v nemalej hodnote - MonsterCable a podobne - tam bola kedysi serióznejšia muzika z DLS-iek...
Ako hovorím - v Kačenke muzika bude až na nejakom predposlednom mieste za inámi schopnosťami a výsadami toho auta, aké sa bežne v akože "tuningových" vozoch nevidia...

[Furious10]

mal si monster kable od audisonu?????? nemas este? ja ich neskutocne chcem, ale predavaju sa len v kotucoch celych.... kedze mam hertz, a audison RCA a kktinky, tak uz mi len chyba napajanie vymenit za audison conection... ale tie peniaze a co si mal od DLS??? dake foto?

[Rasťo]

Od DLS boli CA-čka - úplne základná rada bol 4 kanál - CA41 a dvojkanál CA 23 - ten napájal woofrik malinký - tam som akosi stratil chuť na malé basáčiky
MonsterCable nemajú akosi nič spoločné s Audison - MonsterCable je US viac-menej high-end firma robiaca skutočné káble pre také už lepšie audio hlavne pre klasické domáce použitie...vtedy akurát začínali s caraudio aplikáciami... Kábliky skončia v Kačenke, takže soráč...
Moc fotiť nebolo čo, lebo to bolo vsjo v origo doorboardoch a robené tak, aby to ani vidno nebolo... Navyše som s tým lietal len krátku dobu - prišla chuť na MR-ku a išlo to preč...inak zas nejako extra drahé to nebolo...nejkých 70-80 tisíc... Do E11 sa to +ahko montovalo - je to autíčko ako stvorené na zástavbu hudby...

[Furious10]

jj viem aj tie co ty myslis. ale aj tie audison volaju monster ale tak mohlo to hrat v pohode az na to ulozenie v origos dverach

[mr.68]

zdravím Vás ludia, poraďte mi prosím aký subwoofer by ste mi odporučili do mojej e11. zosik mam sal xpro 8000 4.kanal. teraz mam sub. magnat transforce 300/600w a chcel by som nieco silnejsie. rozmyšlam nad týmito :JBL P1222E / JBL P1224E / ROCKFORD FOSGATE PUNCH P2D212 / HERTZ HX 300 D NEW moc sa v tom nevyznám len chcem aby to riadne tlakovalo

[Rasťo]

Ty nepotrebuješ nový woofer, ale poriadny zosík...

[Gabriel Nagy]

suhlasim... ja som mal woofer impulse FC1500 za 10tis len basak... a zosik za 22tis... kvalitny a dobry zosik je zaklad... tvoj sal rozhodne nieje o kvalite.
ot... a vyberaj tak, aby aj do noveho auta pasovalo

[Mexo]

Ahojte,
no neviem nakolko sa vyznate do elektriky a zvuku, tak tu napisem zopar poznamok a mozno Vam to nieco pomoze.

- pri vysokych vykonoch audio zosilovacov a vdaka nizkemu napajaciemu napatiu v aute, tecu do nich velmi vysoke prudy, takze prva najdolezitejsia vec je mat absolutne v poriadku elektriku od baterie do afta a zaroven jemne predimenzovane kable na privod napajania k zosilovacu (najlepsie je to tahat priamo od baterky), na 100W zosilovac by som nedaval kabel tensieho prirezu ako 4mm stvorcove. Takisto je velmi potrebne mat dostatocne silnu autobaterku.

-vacsi basak = lepsi bas - ano, aj nie ). Z praxe viem a mam odskusane, ze velmi zalezi na samotnej konstrukcie ozvucnice basovej bedne. reproduktorova bedna sa da roznymi sposobmi ladit. Staci Ti napriklad naladit basovku tak, aby zvyraznovalal frekvencie okolo 60-80 Hz a docielis velmi hutny makky bas. Bezny "audio fil" )))) povie, ze to ma krasny makky bas. Ak zvyraznis frekvencie okolo 100 Hz dostanes tvrdy, presny bas, ten sa bude pacit ludom, ktory maju radi rokovu muziku. Dalej je velky rozdiel ci pustas muziku vonku, alebo v nejakom uzavretom priestore a tiez zalezi na tom aky je to priestor.

- kapacitor? na skodu nieje ale ak mas slabu baterku, slaby alternator tak Ti je kapacitor tak nanic. Kapacitor len vyrovnava kradkodobe poklesy napajania pocas zvysenia odberu pri hre spodnych basov. Lenze ak je zdroj slaby tak ho nestiha spatne nabit a tak sa to celel mina ucinku. Pokial mas autobaterku v dobrom stave a dostatocnej kapacity, tak by nemusel byt potrebny.

Vzdy si treba uvedomit, ze vyrobcovia su ochotny Ti ponuknut hociaku sprostost, pokial im zozeres, ze to potrebujes. Tiez treba vediet, ze "placebo efekt" stale funguje! ) a pokial to dobre vyzera, pripadne pekne svieti tak spotrebitel to kupi a presvedci sam seba, ze je to tak lepsie aj ked to nema ziadny zmysel ).

V aute by som vobec neriesil kavlitu zvuku od toho ci mam zosilovac v triede A, B, BA alebo inej. Auto je tak zly priestor na pocuvanie, ze realne rozdiel v kvalite nezistis. Pokial ovsem budeme hovorit o zosilovacoch rovnakych kvalit. Nemozes porovnavat zosilovac v A triede od renomovaneho vyrobcu so zosilovacom trebars v triede B od nejakeho full bakelit cinana.

A to som Vam este nerozpraval o zverstvach, ktore vznikaju pri fazovych posunoch, ktore vznikaju pri reprodukcii zvuku na vyhybkach, korekciach, predzosilnovacoch, zosilnovacoh ci samotnych reproduktoroch.

[Gabriel Nagy]

mexo, ak mas chut a cas, pokracuj.

[Mexo]

Takze k tym fazovym posunom. Je to obrovsky kus teorie, takze Vas tym nebudem zbytocne zatazovat. Tiez sa mi to nechcelo studovat vsetko a vela veci mam zistenych skor empiricky a az nasledne potvrdenych teoriou ). Som jednoducho praktik.
Zariadenie, u ktoreho to vyrobca neriesil jednoducho povedane "nehra dobre". Ak by ste si dali vedla seba trebars zosilvoac profi vyrobcu a zosilvoac nejakeho cinana za 5 korun tak zistite, ze pri tom druhom je zvuk taky gulasovy. Hra to taku gucu, je velmi tazke najst detajly toho zvuku. Samozrejme, ze velmi zalezi aky zvuk sa do toho pusti. Napriklad pri TUC-TUC muzike toho asi vela nezistite, i ked uz som aj take pocul a to je co povedat. Idealna je instrumentalna muzika, naprikald dobra jazzova nahravka alebo simfonak. Dokonca sa daju pouzit aj niektore rokove nahravky. Punk uz neodporucam, to je gulas same o sebe. Hodia sa aj niektore elektronicke projekty. Je mi ale zbytocne pustat si takuto muziku na aparat urceny vyhradne pre reprodukciu TUC-TUC muziky. Tam je dolezite aby to malo basy a este basy. Ostatok je drvivej vecsine posluchacov tohoto zanru uplne jedno a tak nema zmysel pocuvat ako dobru ci zlu ma retazec reprodukciu napriklad stredov.
Vpliv na zmenu fazy ma aj priestor, v ktorom sa zvuk pocuva. Je to sposobene odrazmi a materialmi, od ktorych sa zvuk odraza. Jedinou vyhodou auta ako priestoru na pocuvanie je, ze ma velmi malo rovnobeznych ploch. Vdaka velkemu mnozstvu makkych materialov a tiez velkemu cleneniu priestoru nesposobuje stojate vlnenia. Na druhej strane ma velke mnozstov dutin a meterialov nachylnych na rezonanciu co generuje rozne rusenia, pazvuky a dunenia. Taktiez tu mame hluk, ktory sa vali z kolies, naprav, motora atd. Vsetky tieto veci posobia proti samotnemu zvuku, ktory je reprodukovany tym, ze sa nanho nabaluju ako smeti. Tiez otupuju ucho a tak pocas jazdy vnimate tak 60 percent muziky ktora hra. Ostatok sa vacsinou straca v hlukoch.
Pri velkych ozvucovacich systemoch sa napriklad riesi aj to, ze cievka vyskoveho reproduktora je od prednej strany reprobedne viac vzdialena ako cievka basoveho. Preto sa pomocou DELAY filtrov oneskoruju reproduktory s cievkami viac v predu, aby zvuk, ktory vychadza z reprobedne bol v idelanej faze. Neverili by ste, ze posun o 3-10 ms (milisekund) moze mat velmi vyrazny vpliv na kvalitu reprodukovaneho zvuku.
Vdaka tomu, ze auto je posluchovy priestor aky je, je v pdostate zbytocne v nom taketo nieco riesit. Ale urcite je dobre obmedzit zdroje fazoveho posuvu na co najnizsiu mieru.

V prvom rade teda treba zapojit vsetky reproduktory rovnakou polaritou k zosilovacu. Ak mam jeden reprodukto zapojeny plusom repra k plusu zosilovaca, mal by som tak zapojit aj ostatne. Z praktickeho hladiska nezalezi na tom, ci zapojite reprak plusom k plusu zosiku alebo opacne, aj tak je tam striedavy signal. Dolezite je ich zapojit vsetky rovnako. Jednou z vychytavok je osadzat basak do ozvucnice zadkom von. Tu by sa mal basak zapojit opacne ako ostatne repro, lebo je presne opacne otoceny.
Ak nemate vyhybku a davate zvlast vyskovy a basovy reprak, a ako vyhybku pouzivate kondenzator, tento sa zapaja do serie s vyskacom. Pouziva sa tzv. bipolarny kondenzator. Kedze kondenzator posuva fazu pri tomto type vyhybky sa vyskac zapaja opacnou polaritou ako basak. Ak je v ceste jedneho reproduktora zapojeny aj kondenzator aj cievka, je to uz iny druh vyhybky a tam sa zapajaju reproduktory rovnako. Da sa to rozlisit aj od popisu vyhybky. Ak je vyhybka 6dB-ova (decibelova) tak sa vyskac zapaja opacne. Ak je vyhybka 12 ci 18 dB-ova tak sa repraky zapajaju rovnako. Udaj v decibeloch sa tiez nazyva Strmost vyhybky. Cim vyzsia tym lepsie.
Odporucam Vam na co najnizsiu mieru znizit pocet ekvalizerov a inych upravovacov zapojenych do cesty. Uvedomte si, ze kazdy ekvalizer je zariadenie, ktore meni fazu povodneho signalu v zavyslosti od frekvencie. Zaroven je tiez zdrojom skreslenia a sumu. Menej je urcite viac.
Elektronicke vyhybky - Crossovery. Kvalitny crossover je lepsi ako pasivna vyhybka. To je prosto fakt. Ale musi byt spravne nastaveny inac straca zmysel a moze viac poakzit ako spravit.


Pokial Vam niesu jasny vyraz ze nieco musi byt zapojene do serie, ci co je to kondenzator alebo cievka, zverte zapojenie adiosystemu niekomu, kto sa v tom vyzna ).

[Rasťo]

Musím v niečom dosť nesúhlasiť...
Áno - fázové posuny majú čo dočinenia s polaritou, ale spôsobuje ich hlavne komplikovanosť, alebo nekomplikovanosť výhybky a prejavujú sa hlavne na vysokých frekvenciách, kde je predsa len tá dĺžka vlny menšia. Predpokladám že máš odstavané nejaké tie izbové repro a pri ich návrhu (či už v aktíve, alebo pasíve) si poučil niečo ako LSP Cad. Nechápem ako potom môžeš napísať, že všetko má byť zapojené v správnej polarite - zvlášť pri počúvaní v tak malom a silne dozvukovom priestore ako je kabína auta.
Ono pri skutočnom návrhu kvalitneých výhybiek na výškach s kompenzáciami bežne vychádza zapojenie výškáča do protifázy - hlavne keď je deliaca frekvencia nad 3 kHz a ver že to hrá dobre. Takisto to TUC-TUC a bublavé basy (v autohifi nazvané prebasovanie) je v 99% spôsobené nevyužitím, alebo nemožnosťou využiť posuv, alebo otočenie fázy (a samo potom aj ľuďmi čo si nevedia nastaviť úroveň signálu).
Spomenul si posuny fáz u aktívnych systémov - môžem Ti garantovať že všetky autorádiá s aktívnymi výhybkami majú DSP a fázový posuv je a-priori nula. Nehovoriac o možnosti u týchto rádií fázu plynule meniť pre jednotlivé meniče - tu sa už ale nebavíme o rádiách za pár šupov. Aktívny systém, ktorý je ako-tak dobre nastavený Ťa posadí na prdel aj pri malej hlasitosti - mi ver - viem o čom hovorím.
Čo sa kondíkov týka - u analógových zosíkov by som ich dal ako povinnosť, lebo keď zapojíš také už drahšie rádio a drahší zosík a drahšie repro a skúsiš zvuk s a aj bez kondíka, pochopíš... U zostavy za 500 to samo nespoznáš, ale ak to myslíš vážne s hudbou, tak u analógu bez kondíka...ee...